信仰在空中飘扬——走近玉龙雪山
玉龙雪山因山脉临空舒展的姿态而得名，但这个名字比起临近的梅里雪山和贡嘎雪山，多了些柔媚和人为，在纳西语中玉龙雪山被唤作“欧鲁”，意为银色的山岩，它被纳西人视为三朵大神的化身，是民族的精神图腾。
玉龙雪山距离丽江古镇大约26公里，如果你翻阅旅游指南，上面会告诉你在天气适宜的清晨，你置身丽江的任何一个角落都能在西北方看到这座云雾缭绕的雪山。比如距离大研古镇两站地车程的黑龙潭公园，它因潭水倒映雪山的景致而成为一个景点，在水边驻扎着三五个快速照相点，提供民族服装让游客们与雪山合影，但遗憾的是，在丽江的五天里，我都没能在城区看到那座并不神秘的白色山峰，以至于黑龙潭公园里的这些照相点，如今以PS抠图成像为买点，实在是无奈之举。
把玉龙雪山称为“并不神秘的白色山峰”并非不敬，而是因为在丽江旅游业高度膨胀的今天，逛古城，爬雪山已经成为彼此绑定的旅游项目，雪山如同丽江这碟爽口青菜中的一枚红辣椒，少了它便觉得寡淡平庸了很多。于是，“三朵大神”在纷至沓来的脚步中失去了神秘的色彩，从山脚下的甘海子，半山腰的蓝月谷、牦牛坪、云杉坪都被划分为观光大巴直达的旅游点，陡峭的索道直通4500米的冬季雪线，而平坦坚固的木质栈道让你可以轻松爬到4680米的高度，呼吸冰雪过滤下的稀薄空气。我们不是攀登者，只是一群观光客，一群在行进中叽叽喳喳，推推搡搡，穿着人字拖，吃着烤香肠的观光客，这样轻慢的行为不知是否对山神不敬，但想必纳西传说中“玉龙第三国”的极乐世界，我们无缘得见了。
我们去雪山的那天，是丽江近半个月来最好的天气，前日的阵雨将雪山通体洗净，残留的水汽幻化成临空飞扬的刀旗，树在玉龙肩头。山体由石灰岩和玄武岩组成，呈现出分明的黑白两色，远眺是一幅笔锋硬朗的素描画，近观是转角锐利，深浅错落的雕塑品，本来是无需色彩的黑白世界，背后的蓝天反倒觉得俗气了很多。载我们去雪山的是一位纳西小伙子，跑出租两三年，旺季几乎每周都要跑三四次雪山，但从没做缆车到过最高点，180元的缆车费比他包车往返赚的钱还要高。不过他拉我们在一处租赁雪山用品的铺子前停下，等着我们买了100元一罐的浓缩氧，和50元租金的羽绒服。前者为我们提供了足够的心理安慰，而后者则沦为彻头彻尾的累赘。
夏季的阳光驯服了玉龙，让它失去了狂暴、刚烈、冰冷的一面，转而以平静和温顺示人。我其实很期待顾彼得在《被遗忘的王国》中的描述，他形容1940年代的玉龙雪山：“扇子陡峰在夕阳下闪烁，仿佛耀眼的白色羽毛在顶上挥舞。那上面风暴怒号，雪花漫卷，犹如帽中绒毛。下面却一切平静。一片片的树丛，红的桃花、白的梨花，和羽毛般的竹林互相点缀。”最高峰扇子陡依然在阳光下闪烁，但没有风暴怒号，雪花漫卷，只有云雾在眼前快速地聚拢弥散，在山体上投下阴晴冷暖的调子。眺望山下，云开雾散处你能看到村子的脉络，也许是白沙，也许是束河，几百年前纳西先人在山脚下膜拜神山，如今游人们在山巅俯瞰纳西村落，物换星移，纳西人的信仰依旧在空中飘扬，只是我们的精神稀薄地要靠手中的氧气瓶才能呼吸。
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